Перед нами Honda Dio City Movement 93-го года выпуска, любезно предоставленная магазином Скутершоп.
Эксплуатационные данные:
Объем топливного бака – 4 л.
Объем маслобака – 800 мл.
Масло в редуктор – 90 мл.
***
Карбюратор – PB80.
Диаметр дросселя – 14 мм.
Жиклер х/х - №35.
Главный жиклер - №88.
Частота вращения холостого хода – 1700-1800 об/мин.
***
Аккумулятор – 12В, 3 Ah.
Свечи – NGK : BPR5HS, BR6HS.
Внешний вид нареканий не вызвал (2), новая резина, крашенные глушитель и колесные диски, вполне приличный аппарат. Завелся сразу, светотехника в порядке и, в обшем, скутер произвел благоприятное впечатление. И все-же, посмотрим, что у него внутри.
Перед тем, как приступить к разборке скутера следует обзавестись:
1. Коробочками для болтов, гаек и т.п. можно каждую подписать маркером, например : «пластик пола».
2. Чистой ветошью.
3. Инструментом, кстати, для того, чтобы снять пластик и двигатель, никакого специального инструмента не потребуется.
4. Свободным местом для снятых деталей.
5. Терпением и временем.
Начнем с пластика, надо сказать, что качество изготовления оного впечатляет – все красиво и незаметно стянуто, щели отсутствуют, все смотрится органично и компактно. Откручиваем три винта лицевого пластика (3), четыре самореза с другой стороны (4-5) и снимаем облицовку (6-7). Затем снимаем переднее колесо и выкручиваем все оставшиеся саморезы (8-10) и демонтируем объемную часть (11).
Теперь принимаемся за «лыжи» (12-13), после этих двух болтов выкручиваем саморез из пластмассового фиксатора (14). Затем сдвигаем «лыжу» в направлении хвоста (15), без приложения силы и нервов – пластик должен легко сойти с направляющих.
Теперь не помешает снять седло – здесь все просто – открутим две гайки «на 10» и снимем деталь со шпилек (16-17).
Получить доступ к двигателю можно не разбирая половину скутера, а просто сняв пластмассовое багажное отделение, для этого снимаем лючок, обеспечивающий доступ к аккумуляторному отсеку (18-19), кстати, в резиновом фиксаторе аккумулятора скрывается запасной предохранитель (5А). Откручиваем ключом-трубочкой «на 10» пять болтов – два на дне багажника(20), один в передней стенке(21) и два в лючке маслобака(22) и сняв пробку с маслозаливной горловины вместе с резиновой прокладкой вытаскиваем пластиковую емкость (23), видим перед собой двигатель, практически полностью открытый для ремонта двигатель (24).
Получаем возможность снять крашенный пластик – снимаем багажник (25-26), снимаем чать пластика с крышкой лючка бензобака (27) и убираем оставшиеся винты (28), снимаем деталь (29). Откручиваем винты полика и снимаем его (30).
Нашему взгляду предстает оригинальный бензобак (4-е литра)(31), красиво спрятанный под ногами. Следующим можно снять передний «внутренний» пластик, освобождаем его от саморезов (32-34) и снимаем (35). Чтобы закончить с пластиком снимаем фару (36-39) и задний стопсигнал вместе с крылом и поворотниками (40-42), отключаем фишку (43) и разбираем блок – стоп-сигнал/поворотники (44).
Принимаемся за железо. Первым делом снимаем бензобак (45-47), аккуратно стянув шланг со штуцера не забудте закрепить его на раме так, чтобы оттуда не вытекал бензин.
Чистый и целый воздушный фильтр – одно из главных условий долговечной и надежной работы двигателя – посмотрим. Раскрутим коробку фильтра (48-49), снимем крышку – в нашем случае все оказалось хорошо (50) – поролон промаслен специальным маслом для воздушных фильтров (судя по запаху) и не имеет повреждений (в случае, если Ваш поролон поврежден, непременно смените его на новый), уплотнитель без дефектов. Демонтируем корпус самого фильтра (51-52).
|
